女设计师开启时尚界女权时代

女人给女人设计的衣服:你可以穿一辈子
从隐退又回归Céline（赛琳）的Phoebe Philo（菲比菲罗）到其好友Stella McCartney（斯特拉麦卡特尼）再到Chloé（克洛伊）的Hannah MacGibbon（汉娜麦克吉本）,女性设计师纷纷在2011春夏女装T台表现突出,撇开设计师和品牌特性不谈,除了骨子里的英伦共性以及35-45岁的大女人共性,这些女性设计师的作品也都贯彻了实穿主义精神,而她们本身也是其作品最好的试装楷模——对此有质疑的不妨回顾下此三位女设计师秀场的谢幕姿态,清一色地简单发型,略微修饰的面庞,以及「零」饰品的低调行头——时尚看客常称此类装扮为“简约女性主义”,并非未来感十足的“极简主义”,而是强调女性日常穿着“舒适度”的简式美学,注重的是衣服与人之间的一种亲和力,女性化的线条感,柔和不失力道,从内里透出一种女性独有的韧性和张力。MacGibbon将Chloé的根基定位为“永恒+感知+真实”,McCartney更是用一句“不要归咎于简单的衣服”阐明了自己对简约时尚的看法。


相比之下,如今CHANEL（香奈儿）在“老佛爷”的花样百出下,品牌不断呈现出鲜活地年轻态的一面,却总似是差了当年Chanel女士的一分火候;所谓俄罗斯情调,所谓上海风情,加以巴黎联姻之名,虽为锦上添花却更像是商业营销的修辞套路。有观潮者言,在当下男性主宰的商业社会中,浮夸的审美观已经无法攒出更多女人想要的答案,而当女人给女人设计衣服的时候,则更多了一份来自自我的感知。
正如「CHANEL式的女人」可以成为一种模版类型一样:很多人追捧“小马哥”的设计,却少有人说要做Marc Jacobs式的女人;很多人为Dolce &Gabbana的性感所倾倒,却鲜有人说要做Dolce &Gabbana式的女人;而各大时尚杂志在谈到Stella McCartney的设计时,一众明星红毯亮相就被说成是在争当「McCartney式的女人」。笔者这里自然没有对男性设计师主导的市场有丝毫质疑之意,只是在崇尚时尚平民化和速食消费的今日,对于普通女性来讲,足以让你华丽大转身的装扮最终还是挂进了防尘挂带,而切实际的好看衣衫却是压了箱底20年也依然可以轻松穿出街。关于这一点需要例证？与其翻出杂志里成堆的古董包或穿着Céline行头的潮人街拍倒不如套用时尚博主Miss F的一句笑谈——背Céline, 得永生。


女人的小心思,打破时尚年龄界限
说到这里,很多人一定在抱怨商业化让时装周越来越无趣,即便本季T台色彩斑斓,撞色拼花屡见不鲜,台上台下一片「豹纹+红唇」卖力上演复古性感风潮,于是最后的巴黎站里,“小马哥”为LV排演的这场野生动物大戏极尽奢华狂野之态,却落得不讨巧的之名,更无法虏获东方女人的芳心。
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有趣的是从米兰站的Prada到巴黎站的Miu Miu,自从Miuccia Prada那对特别的香蕉耳坠子登场以后,周全了T台设计的香蕉女郎计划,并且坚持己见地用明亮色块配比出了比《广告狂人》里50、60年代造型味道更浓郁的穿搭。
Prada 成功从2010年的50年代主妇装转投“猴子香蕉帝国”（正下方同样喜爱水果风的便是女魔头Anna Dello Russo）


而作为Prada姐妹线的Miu Miu,则如同之前风靡街头的小鸟花纹,Prada女士继续搬出潘多拉的盒子,极其讨巧地将孩童般的小心思注入设计,博得了从Style.com到VOGUE到WWD等各路时尚媒体的满堂彩。用一句话评论Miuccia Prada女士的设计便是:随便撩起一件裙衫,都是如此窝心。
奢侈品网的COO孙多菲说,“其实以前一直对PRADA的成衣线不怎么感冒,因为原创设计感很强的服饰真的不太适合BtoC的网络销售,但如果是手袋配件,你知道我们这里什么品牌的手袋线上线下都卖得特别好？毫无疑问PRADA,比LV还吃香,实用低调的软皮以及轻便的尼龙,尤其是那些可手提可斜跨的实用款式更是从米兰刚一进到,连货都来不及上架到5LUX网站上,就已经在线下特卖会售罄。如果对网站上PRADA手袋购买者的年龄段进行分析,你会惊讶的发现这些只有一个小小倒三角的LOGO挂在上面的手袋,其受众可以是从20岁到65岁的任何一位女性,几乎完全冲破了所谓年轻所谓成熟的年龄层划分,真是人见人爱,低调又奢华。”


女王时代的崛起, 还你真女人
“真的已经看腻了15岁的俄罗斯女孩,”本季巴黎时装周期间,原本只爱纸片竹竿小萝莉的卡尔大帝都开始转念预备启用更多的大龄模特和大号模特,走秀结束之后他不禁感叹,“时尚当然不仅是给青少年的,这样的嫩模时代该适可而止了。”于是人们看到现年53岁却依旧巴黎最时髦的女人Ines de la Fressange（伊娜德拉弗拉桑热）在本季CHANEL（香奈儿）的T台给20年的模特生涯划上了完美的句点,与Twiggy齐名的个性超模Stella Tennant（斯黛拉田纳特）也身着2011春夏高级成衣系列重返T台。卡尔·拉格斐还透露这两位模特分别是香奈儿80年代与90年代的代表,并将会与“王子”Freja Beha（弗莱娅贝阿）以及男模Baptiste Giabiconi（普提斯特贾比考尼）一起在出现在模特宣传大片中。


Ines de la Fressange与卡尔大帝的20年CHANEL情缘
当然,并不只有卡尔·拉格斐麾下的CHANEL会发生这样的转变,整个欧洲时装界都因为经济危机开始反省自己的真实顾客年龄层,熟女们以及普通身材的女性才是成衣消费的主导,时尚买手们也开始瞄准实穿性足够高的设计。
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上一季中Prada和Louis Vuitton（路易威登）开始启用大号模特;上个月时尚杂志9月刊的封面也纷纷找来茱莉亚罗伯茨、珍妮弗洛佩兹等中年女星;才接任Emanuel Ungaro(伊曼纽尔温加罗)不久的设计师Giles Deacon（贾尔斯迪肯）更是笑言:“我是给真正的女人设计衣服的,不是给小女孩儿。”这位设计师还坦言时常让自己的朋友做自己的模特,比如主宰日版《VOGUE》风尚标的魔头女Anna Dello Russo（安娜戴洛罗素）,在他看来,时装设计和年龄体格并无相干,而应当去着重体现女性自身的个性,他也一直寻找不同特质的女性为其充当模特,因为只有将她们的特质充分展现出来,那才是真正的时尚。
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