然而，事到如今普罗大众也应该心知肚明，这场民主化的全民时装运动，已成为一小撮人取缔既有规则的篡位和牟利工具。手指不离键盘与快门的Twitters + Weiboer（围脖儿） + Snaparazzi（Snap + Paparazzi）最终目的仍是在业界觅个一官半职、赚取品牌的宣传酬劳。菲律宾网络潮人Bryanboy现在亮相补贴费据说以5位数美金计算，街拍博主Tommy Ton入主 style.com网站任专属摄影师，原本在Blog上发誓不会被品牌金钱收买的14岁博主Tavi Gevinson，现收费替Target生活连锁店拍宣传片。美国版ELLE总监级编辑Joe Zee、Anne Slowey公开指出，blog言论只是个人意见与片面发泄，无法与杂志的全面性与专业性相提并论，blogger亦没有编辑肩负的法律责任、职业操守，blog点击量与粉丝数更无法取代时装从业人员岁岁年年的经验累积。最得益的，仍然是品牌，布下天罗地网直播时装展后，顺势加速官网网购业务，影响力之深远已非现场气氛可以衡量。
现如今，Blogger们时常现身被视为业界“成功”象征的秀场第一排。资深从业员Janice Wong王丽仪（香港明报前时装总监）、传媒人黄伟文也在不同场合表示“blogger比编辑更容易获得邀请函”。从基层做起的各大刊编辑们，看在眼里，不平在心里，有些转道加入街拍妖孽行列，有些默不作声自求多福。导致圈内人大爆发的最后一根稻草，是前季Dior Haute Couture高级定制秀，坐在第一排的14岁少女博主Tavi Gevinson头戴巨型蝴蝶结帽饰，肆无忌惮地挡住了后3排视线，意大利Grazia时装编辑与加拿大时装节目主持人Jeanne Baker只好在蝴蝶结缝隙中左右摇摆着看秀。相较编辑们措词谨慎的抱怨，真金白银购买Haute Couture的贵客当场质问公关“贵品牌请blogger们入席的用意，是觉得他们懂Haute Couture，是你们的消费群体？还是以他们的品味为灵感？”最狠的一句是 “天下有大把的blogger味和街拍味品牌，我只想独一无二”婉绝品牌盛情。
欧美真正决策层的主编、买手，早在几年前已开始在秀前直捣设计师工作室“斋看”，从后门或暗道进秀场，留着大前门给大众妖孽们别苗头出花招地互捧，那些“该拍到的却禁止被拍”的才是fashionista。2011时装周上，有数个聪明的顶级品牌以“客多地小”为由，席开两场，一场恭候编辑与贵客，一场招待闲杂人等，暂时平息硝烟。
时装核心圈内人，手握几十年资源，当然也不是省油的灯，物极必反地以更隐秘更精致更高端的方式，巩固特权。最突出的，是请辞Gucci六年后复出女装的Tom Ford。首场秀选址纽约，在social media最热的当口，他刻意阻绝四通八达的网媒宣传，以细小的沙龙，私邀女星名模名媛走秀，营造旧时人的亲密味道，还原圈内人的特权。
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