绅士鞋店型男店长讲解皮鞋法则

B=《外滩画报》
W.C=Wallice Chan
B：男士几乎都特别注意鞋子是否合脚的问题，名牌皮鞋穿起来真的比一般的皮鞋更舒适吗？
W.C：确实如此。每个人都有不同的脚形，走路时，鞋子的角度要承受很多的力量，因此我们要求鞋子一定要舒服，而名牌鞋一般对鞋形更为讲究。比方说Alden这个美国品牌，以前就是为脚步有问题的人设计的，现在他们仍保持了舒适易穿的传统。《GQ》美国版的专题经常会介绍Alden，就连美国总统奥巴马也穿这个鞋牌。在诞生于美国的著名鞋牌中，如今只有它坚持在美国本地生产，它还替RralphLauren做代工，所以很多人其实都穿过Alden的皮鞋，只是他们不知道，因为做出来的鞋子已经贴过牌了。
B：除了Alden，还有哪些值得推荐的鞋牌？
W.C：来自英国的Crockett and Jones也会替像Ralph Lauren那样的品牌做鞋，是百年做鞋老店。在电影《华尔街》里，如果你有留意到后面Michael坐完牢出来选鞋子，那家鞋店就是Crockett and Jones。还有Sabelt，是意大利做赛车鞋的。这个品牌原本是为法拉利等赛车生产安全带的，后来因为老板有一次穿赛车的鞋子配他的牛仔裤，他的伙计都说好看，于是他决定，将鞋子放到休闲系列里卖。Sabelt鞋子的侧面有一个reinforcement（加强的部分），适合驾车人士使用。
B：意大利产的皮鞋和英美产的皮鞋有没有明显的不同？
W.C：很多意大利产的鞋子，其做法比较像艺术品，鞋子刚做好的时候是没有颜色的—就是白色的，要工人把颜色一层一层涂上去。以Bontoni为例，它是一家规模很小的工作坊，只有5名工匠，每天只做4双鞋。意大利人很喜欢慢慢来，有灵感的时候才做，心情好的时候才做，每天晚上一家人去吃饭，就不会拼命赶工。你看Bontoni皮鞋的颜色及款式就很像意大利人，比较特别，不像英国鞋那么传统。
B：传统英国鞋又是怎样的呢？
W.C：就拿Edward Green来说，它来自北安普敦，是伦敦北部一个很小的小镇。以前所有英国做鞋子的店都集中在北安普敦，有一百多家，但第二次世界大战以后逐渐萧条，现在只剩下六家。Crockett and Jones和Edward Green就是其中两家，而且还是独立的品牌，没有附属于大集团。Edward Green最出名的是在1980年代，它把鞋子的头部或脚跟做得颜色比较深一点，这种鞋子上有阴阳颜色的做法过去只有意大利有。英国人有句话叫“no brown in town”，他们在城市里不穿咖啡色，只穿黑色，很传统，很闷。而Edward Green在1980年代尝试去打破这个传统，让你穿着蓝西装、灰西装，很休闲的时候也可以穿不同的皮鞋，所以他们的鞋子有很多不同的颜色。
B：你介绍的这些品牌的鞋子是不是很大程度上仍是手工完成的？
W.C：是的。在Alden和Crockett and Jones是由不同的师傅负责不同的部分，而EdwardGreen则需要一个师傅从头做到尾，所以那个师傅需要很有经验，他必须学会全套技术才能做出一双鞋。
B：Tassels的顾客都来自哪些领域？
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W.C：在香港的大部分是专业人士，譬如在银行上班，或者是政要。在中环你经常能看到在银行或地产界工作的人，你看到他们穿的鞋子往往比较奇怪，不太好看。如果每一个人可以穿好看一点的鞋子，给别人的印象就会很好，可以去意大利、去英国看一下，那里的男士都比较讲究。
相对来说，内地朋友的选择还是比较少，他们基本都崇尚有名的大品牌，没有那么注重鞋子本身的颜色，或者品质。我们尝试为客人提供不同时候、不同场合穿着的鞋子，有些客人觉得正统皮鞋太规矩，很难搭配，要到天气很冷的时候才可以穿，所以现在我们也进一些翻毛皮鞋，是适合夏天穿着的。
B：可否介绍一下如何挑选一双好鞋？
W.C：其实最基本的就是看鞋的construction—结构。最关键的是看一个部分，它把鞋面和中顶线缝在一起，再把它和一条叫welt的皮缝在一起，鞋底只缝在welt上面，因此鞋底和鞋面没有任何接触点，只靠这个welt把他们连在一起。这种设计的好处是换底比较容易。我们穿平底鞋时，鞋底会磨掉，穿久了可能要去换底，为什么这种设计换底容易，就是因为鞋子只是缝在welt上面，拿下旧的，缝上新的就可以了。
B：换鞋底是直接把鞋子寄回原厂换吗？
W.C：是的，换了鞋底之后，鞋就像新的一样。好品质的鞋子穿久了以后，表皮会慢慢跟着你的脚形走，你不会舍得把这样的鞋子丢掉。曾有客人拿一双Alden的鞋子回来给我们换，他说是1982年买的，所以那双鞋年纪比我还大！我们想做的就是和客人建立一个长久的联系，如果你一开始穿这个鞋子很舒服，就会一直穿下去，其他牌子的就不穿。我们也会尝试为顾客提供建议，看他的脚形适合穿什么鞋子，开会和去夜店也需要穿不同的皮鞋，
B：客人是否可以特别定制他想要的鞋款？
W.C：做鞋子就和做衣服一样，定制分为made to order、made to measure和bespoke几种。
其中made to order给顾客的选择最小，让你选一个特定的款型，按照你想要的颜色、宽度、皮革做一双新的；made to measure会量你的脚，可是不会做一个新的款式，只是按现有的款式为你修改；bespoke是最麻烦的了，它会量你的身，量你的脚，做一个全新的款，这个款只有你自己有，其他人都不会用，也用不了。我们目前只提供made to order。今后我们可能会和Bontoni进行一些合作，让他们的师傅飞来香港为顾客量脚订做，看客人需要什么。比方说有一些客人的两只脚会有一点点不同，所以他们穿鞋子其实很辛苦，一定要穿大一点的尺码，不然小的那个脚会嫌太紧。如果是一般的客人，穿made to measure或made to order就够了。
B：这样定做一双鞋，需要多长时间？
W.C：我们的made to order大概要四个月的时间，因为每一双鞋子都有200多到300个工序，实在急不了。我们的客人大部分都比较有耐心，可还是有一些，不到一个月就会问，什么时候能做好？我们就要向他解释，没有那么快，而且我们还要排队，因为世界各地有很多订单。每一家厂商都要去追单，常常不够货卖就是这个原因。
B：Tassels有没有去内地开店的计划？
W.C：计划明年去内地开。我们搬来置地广场也才一年多，以前在中环附近的一个楼上开店，做得还不错，好像俱乐部一样，喜欢鞋子的客人会自己找上来。现在置地这里人流比较大，也有很多内地客人，以前的时候则是一整年都没有一个内地顾客。
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