Dior新掌门 顶着口水向前冲

人物名片：Bill Gaytten
最近的时尚圈仿佛变成了安徒生的舞台，尤以“灰姑娘”式的故事最为常见。继Balmain和Alexander McQueen之后，John Galliano品牌也做出类似的决定，让Bill Gaytten接手创意总监的工作。不过，不是每个灰姑娘，最终都能幸运地牵起王子的手走向幸福。在漫天飞舞的口水中，这个道理Bill Gaytten一上任就明白了。

Gaytten首次出现在Dior秀场后台
在Galliano的光环下
“王者已逝”。这是John Galliano因醉酒闹事和歧视犹太言语被逐离工作岗位后，支持他的粉丝们在秀场外打出的标语。此时的Bill Gaytten正为Dior秋冬高级定制秀忙得焦头烂额，不理窗外谣言满天飞。
虽然都是灰姑娘式的以昔日左右手的身份登场，都是夙愿终成真的血淋淋奋斗史结束，Bill Gaytten却没有Alexander McQueen创意总监Sarah Burton般为世纪王妃做嫁衣的运气，也似乎少了点Balmain创意总监Giambattista Valli厚积薄发的才华，与 Galliano 23年相伴左右的经历似乎已让他接受宿命，终守得云开见月明，却有点仓皇不知所措的意思。
这位出生于英格兰、学建筑出身、现年51岁的设计师曾在过去很长的一段时间里，一直从事John Galliano品牌男装的设计工作，而经此一役后，他全面接管除了男装之外，包括女装和童装在内的全部系列。最近，Bill Gaytten主导的John Galliano 2012春夏男装系列也已登场。

Galliano版Dior
Galliano的丑闻给Bill Gaytten带来了不小的麻烦。自丑闻发生以来，John Galliano品牌直接损失达530万欧元。
糟糕的财务状况让零售商们避谈John Galliano的产品，有位匿名的美国零售商暗示，现在圈内已将John Galliano视为洪水猛兽，品牌仍将面对大规模的考验和口诛笔伐。甚至有百货公司已经对其产品下了“封杀令”，即使是陈列着春夏系列的零售商也表示不会对其秋冬系列下单。因为作为一个设计师品牌，没有了John Galliano的John Galliano品牌便失去了意义。设计师品牌界有行规，如果创立人还活着，公司就不能将品牌的设计工作交付他人。

Gaytten版Dior
顶着这些压力，Bill Gaytten交付出他作为John Galliano品牌创意总监的第一份作业。John Galliano2012春夏男装秀被命名为“Big Splash”，意在向1974年发行的描述英国画家David Hockney与同性恋人感情的纪录电影《池畔恋人的画像》致敬。
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上世纪六、七十年代伦敦艺术家的风采和波普文化的特质，透过那些斜插着羽毛的高帽子、涂鸦T恤、古旧中藏着精致的军装上衣、大胆张扬的撞色西装与领带展示出来。
仿佛是狂风骤雨后的平静，比起Galliano还在的时候，这季的男装少了些光怪陆离和暴戾犀利，多了几分服帖与平稳。但平静不等同于阳光，虽然那些帽子和军装的游戏搭配上鲜艳的色彩碰撞看起来十分打眼，贵气十足的丝绸长裤和白色西装也分外养人，却仍有一种“形似但神不在”的尴尬之感。
“对我来说，我的工作并未有任何改变，还是在做着我长久以来在做的事”，接受采访时，Bill Gaytten淡然地说：“不过这一次John Galliano的缺席还是带来了很多困难，为了能把握他的想法，我简直要抓狂了。我也很期待听到他本人对这个系列的评价。”

Galliano的设计
并不华丽的Dior之战
比起Galliano的设计，Gaytten的设计显然没那么张扬。
如果说作为设计师品牌的John Galliano不得不保留其原本设计师风格和思路的印记，那么在刚刚发布的Christian Dior 2011秋冬高级定制系列中，Bill Gaytten理应获得了更广阔的空间。Frank Gehry、Jean-Michel Franck，这一连串在现代建筑史中闪光的名字；Memphis，这一主宰了上世纪80年代建筑及室内设计界的后现代理念，都在Dior的秀场上作为被致敬的对象。
但灵感归灵感，呈现在罗丹美术馆天桥上的高级定制时装秀，却完全是另一回事。浓烈鲜艳的色彩，打破常规的几何造型，搭配上有趣的拼贴、剪裁以及帽子大师Stephen Jones打造的夸张几何头饰倒是蛮应景，可时装中最重要的美感，却遍寻不着。

Gaytten的设计
同样是John Galliano的团队，从妆容、发型，到帽饰和舞台设计都出自惯用的名师之手，却总让人觉得缺了打动人心的东西。Gaytten自然有挥舞剪刀的能力，但眼光和设计才能却让人质疑。在很多套时装里，你能看到Gaytten擅长的裁剪和垂褶功底，大裙摆、层层叠叠的面料，垂褶或复杂或简单，让人感叹时装之作的技巧，但仅仅是技巧而已，少了一些触动人心的灵气，少了让人眼前一亮、美到刺目的设计。
《纽约时报》的Cathy Horyn撰文说：“我喜欢Gaytten先生，他是个甜心，可他不是一个设计师。”这位可怜的接任者的发布会遭到了媒体的一致冷遇，Cathy Horyn甚至还说：“整个T台就像个缩小的沙发，而衣料看上去更糟糕，除了一些珠宝能引人注意……Dior最好能聘请到一位足以代替John Galliano的出色的设计师。”
显然，如果说Bill Gaytten为John Galliano品牌的设计，是在寻找、追寻Galliano的气息和特质，从而让人忽略了他的才情，那么在Dior高级定制的秀场上，他也再次因为Galliano之前过于耀眼的光芒，让人们在看到了他的实力的情况下，仍然选择赞美Galliano而对他有所保留。
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不过倒不用为此而担心，LVMH不至于因此开了他。在Dior高级定制秀场上，LVMH集团老板让Bill Gaytten与助手Susanna Venegas携手谢幕，这似乎暗示着Gaytten很有可能坐上Dior高级定制创意总监的宝座。就连一向言语犀利的Cathy Horyn在秀场后台向Bill Gaytten直接提问说：“你是否真正想得到‘创意总监’这个职位？”时，Bill Gaytten也爽快地回答说：“这是当然，我又不傻。”

Gaytten设计的Dior高级时装
丧钟为天才和大师而鸣
John Galliano曾用“Joie de Vivre”来形容帮助他实践梦想的T台，这句法语的意思是：“生之喜悦”，再意译一些叫做“今朝有酒今朝醉”。这是属于天才设计师们特有的豪情。
近年来那些讲个性趣味及小众的天才设计师们一个接一个出局，而他们的继任者们大多并不尖锐，品位和设计都更加主流，这样的结果反而是，掏腰包买单的顾客更多，回归主流显然能为品牌带来更多的商业利益。
养着John Galliano给人顶礼的LVMH，和养着Alexander McQueen供人膜拜的PPR俨然都已经开始醒悟，除了赚吆喝外，更当前的任务应是获取一些实实在在的银两。无论是Lacroix的倒闭，McQueen过世，还是Galliano被扫地出门，深究起来，这些都不只是独立的戏剧化事件，在其背后翻手为云覆手为雨折腾得正欢的，是商业利益和新的时尚业革命。
就像Jean Paul Gaultier的继任者Christophe Lemaire说的：“我们这个行业前进得太快，快得就好像任何事情都应该是刻不容缓的。”时尚循环越来越快，廉价的高速背后是高低混搭、原材料及人工成本激增。天才设计师们和天桥秀都更像是被推上前台制造话题的原料，而其最有价值的产出，则是高利润奢侈品的倾销。

Gaytten的Galliano最新系列
关于近期频发的时尚接班人的问题，有资深时尚编辑私下表示：“对于如今的时尚界而言，那个大师的时代已经逐渐远去了。面对快速消费和数字时代的来临，真正的大师再也不会是老Karl那样神一般的人了。”
John Galliano的时尚命运还远没画上句号，判断Bill Gaytten会否真的成为明日之师也为时尚早，但至少这场前者飞速被踢走、后者仓皇上阵的闹剧让我们更清楚地看到，为了防止悲剧重演，现代时装屋将越来越淡化某个人的个人才华和人物形象对整个品牌的影响。当然，对于我们这些还是会对时尚流口水的了了普通人来说，我们不会停止期待一个摇滚巨星式的盖世英才的到来。
巴黎战略咨询公司的创意总监Lucian James则说得更露骨无情，他嘲笑在Dior换帅的整个事件中奢侈品业和媒体界对这次事件的过激反应时，把大家说成是“被数字时代绑架的一代”。
“我们正在目睹一场设计团队与管理层之间的拉锯战。管理层为适应快节奏的时尚而采用的策略，沉重打击了设计师们的创造力，而设计师被压榨盘剥的窘况又反过来制约了销售。”James说：“这就是《黑天鹅》能一炮而红的原因：当下的文化环境对人的创造力有一种摧毁作用。时尚界人士对这种故事心有戚戚焉。”
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