从青海到西藏看正在消失的风景

铁路边流动的风景
抵达西宁正值下午。沐浴在夕阳中的火车与蔚蓝的天空相映成趣，看上去活像童话中的铁皮盒子。天气凉爽，所有的路人都有着一副惬意的面容，在这里，夏天的存在犹如高原的空气一般稀薄。现在是就餐时间，我伴着就餐的广播来到餐车，这里可以点一些炒菜以及简单的藏餐，甚至还有一个小小的吧台可以喝酒。


现在火车正在开向唐古拉山，海拔高度是4900米，外面正在飘雪。此时，车内的温度是21℃。这里十里不同天，天天有四季，一会是下雪，过一会出太阳。果然，10分钟后，列车到达唐古拉山车站时，外面出着太阳。


进入德令哈，已经入夜了。但是我仍然能感觉到我们被金色与翠色的原野所包围，它们被人类修建驯顺的外表下有着悸动的灵魂。德令哈，这里被称为“金色的世界”。抬头望向厕所的指示灯，显示没有人，我借着车厢内的地灯，轻手轻脚地走到厕所里，这趟列车应当是我乘坐过的所有火车中最干净的，乘务员定期打扫，并且体贴地在洗手台配了洗手液。在火车上，还专门有残疾人专用厕所。普通厕所是蹲便器，而残疾人专用的是坐便器，一样的干净整洁。


我们都不会忘记影片《可可西里》里面那可怜的藏羚羊以及那摄人心魄的自然风光，青藏铁路的开通圆了我们的梦，与可可西里来一次亲密接触。一条钢铁游龙将史无前例地穿越可可西里，游进那个苍茫壮丽、开满雪莲花的雪域高原深处。
错那湖
错那湖位于那曲，是离铁路最近的景点，最近处只有十多米，在车上看到宽阔的湖面，湖水很清澈，火车缓慢开过，让乘客在车上拍照。接着到那曲，沿途可欣赏藏北草原风光。到谷露车站西望，可见一座雪峰傲然挺立，那是海拔6590米的桑丹康桑，西藏25座最高的山峰之一。
停留时间：6月16日—6月17日
海拔：西宁市区平均海拔 2300米，青海湖湖平面海拔 3056米
全天气温：9~23℃


青海湖： 每年消失的面积相当于一个西湖
经青藏线进入高原，从甘肃（微博）最后一站兰州到青海第一站西宁不过220公里，风光却大不同。在西宁，包当地的车去青海湖，相当于包了一项“逃票服务”。这里的司机比谁都懂得这样一点：青海湖之大是无法圈起来卖门票的。它面积4500平方公里，绕湖一周360余公里，说它是“海”也不为过。
青海湖是中国最大的内陆湖泊，也是中国最大的咸水湖。在多个媒体的评选中，它屡次获得“中国最美湖泊”的殊荣。
下了火车，我本想到长途汽车站搭乘去青海湖的班车，谁知一个皮肤黝黑，操着一口青海普通话的大汉拦住我说：“去青海湖的吧？青海湖门票100块一个人呢！你再找几个人一起包我的车，我带你们逃票，算下来更划算！”于是，三五分钟的时间，我就在火车站约了几位驴友，大家兴高采烈地跟着这位出租车司机上路了。
近两小时的车程，路途渐渐荒凉，当看到青色的湖水时，不知道为什么，寂寞、孤独顷刻间占据了我的心。
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青海湖又名“库库淖尔”， 蒙语——“青色的海” 。
在“青色的海”岸边举行祭海仪式最初是蒙古族的传统，如今已经全部藏化了。 对于藏族同胞来说，祭海是一件非常神圣的事情，就如同他们马年转神山，羊年转圣湖一样。顺便说一句，2008年，青海湖祭海入选第二批国家级非物质文化遗产名录。


下了车，我在湖畔漫无目的地走着，不时看到祭祀所用的达龙、青稞瓶还有苹果散落在岸边。除此之外，眼前最多的就是狼毒花了，说实话，懂行的朋友一定知道，狼毒花预示着这里即将发生什么。
这一团团艳红的美丽花朵是高原草甸的冷血杀手，它的绽放便是草原沙化的开始。身后的山与草甸相连，狼毒花盛开其间，湖边的沙化在有些地方已经十分明显，我很担心青海湖的未来。这里的水位在持续下降。据统计，上世纪60年代以后，湖水水位下降幅度越来越大，年平均减少湖水4.36亿立方米，每年缩小的面积相当于一个杭州西湖，水位下降最快的是2000年，一年内下降了21厘米； 整个湖区沙漠化面积已达187万亩，并以每年29985亩的速度扩大。水利部门统计显示，每年通过几大入湖河流进入青海湖的泥沙量超过430万吨，这还不含每年随风入湖的数百万吨沙土。当地水务局工作人员冬曲告诉记者，如果沙土“填塞”长期持续下去，青海湖的未来不堪设想。
青海湖，这片哺育了众多生命的美丽湖泊，已经变得容颜憔悴。
在大师诞生的地方故意迷路
感受塔尔寺的梦幻与虔诚
有时候，人会刻意幼稚一下，比如在塔尔寺里“迷路”的我。即使寺庙的指示牌清晰明了，我也故意闭着眼睛晃过，拐向一个又一个知名或不知名的小道。而这些道上通常有无人看守的殿堂。
寺中经典的殿堂都写有编号，一般是印在门票上的九个地方，可以任游人参观，也可以请导游讲解，但我希望自己去感受这种祥和的宗教氛围。


塔尔寺是宏伟的，每个角的力量威严而肃穆地立在天地和信徒之间。在某个我不知道名字的大殿前面，无数信徒虔诚地跪在前面，他们或穿民族服饰，或穿普通衣衫，却都一样地专注：五体投地匍匐在地上顶礼膜拜，他们的眼中除了神，见不到其他人与物，他们嘴里念念有词地小声与神灵耳语，然后起起伏伏地磕头跪拜。我不能走过去，因为无法挪动脚步，生怕我的闯入会打扰到他们与神的交流。
塔尔寺是我国藏传佛教格鲁派(俗称黄教)创始人宗喀巴大师的诞生地，被信徒们叫做“三地唯一明灯”，是藏区黄教六大寺院之一。在青海省以及西北地区，塔尔寺绝对是佛教中心，也是整个黄教的圣地，所以很多信徒不辞劳苦地赶到这里，等待神灵降临福祉。众多僧人在廊前檐下聚在一起小声说话，等待晚课，空气中弥漫着热烘烘的酥油的味道；我突然有一种强烈的回溯的感觉，仿佛我的前世是与这里契合的，面前色彩斑斓的金刚结、氆氇都有一种似曾相识的亲密感，我甚至能感觉到来自血液里的一种野性的呼唤。


点击塔尔寺：
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塔尔寺位于青海省西宁市西南25公里处的湟中县城鲁沙尔镇。塔尔寺又名塔儿寺，得名于大金瓦寺内为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔，藏语称为“衮本贤巴林”，意思是“十万狮子吼佛像的弥勒寺”。它坐落在湟中县鲁沙尔镇西南隅的莲花山坳中，是中国藏传佛教格鲁派(黄教)六大寺院之一，也是青海省首屈一指的名胜古迹和全国重点文物保护单位。


塔尔寺三绝：
塔尔寺内的酥油花、壁画和堆绣，被称为“塔尔寺三绝”，有很高的艺术价值。
酥油花相传是当年文成公主和松赞干布联姻时，当地佛教徒为表示尊敬，让公主从长安出发时带来的，一尊佛像前供奉一束酥油花，逐渐在西藏成为习俗，后来传到塔尔寺。
塔尔寺的壁画有的直接绘在栋梁上，更多的是绘在布幔上，或悬挂或钉在墙上。壁画染料选用的是矿物染料，色泽艳丽，保持经年不退色。
堆绣是用各种颜色的绸缎剪出各种形状，再把羊毛、棉花之类的东西填充进去，在布幔上绣上佛像、佛教故事、山水、花卉、鸟兽什么的，是非常特别的宗教艺术品。
Tips:Go！Go！西宁攻略
住在西宁：
西宁西凉驿青年旅社，位于西宁市中心最繁华的石坡街9号(东大街口)。房间：30元1铺位、100元大床房、120元标间和特色藏式房。浴室公用，大厅有无线上网，院内可停车，夜间有酒吧。旅社交通：去往火车站和长途汽车站有多路公交车直达(前台处可查询交通线)；从旅社出门步行3分钟是莫家街美食街和大新街夜市；工农建中各大银行，步行5分钟内可达。
预订方式：电话确认房间以及入住日期后，还可通过支付宝输入账号预付房费。预订时备注姓名、电话、房间需求。
玩在西宁：
来到西宁有两大必游景点：青海湖和塔尔寺。这两个景点可贯穿其他景区采用一日游与两日游的方式。
一日游：塔尔寺→日月山→倒淌河→青海湖
A组团上路：在西宁可电话联系藏地户外俱乐部，每日都有西宁一日游160元/人(不含门票，价格随季节浮动)。
B包车上路：西宁包出租车一日游塔尔寺往返80元，青海湖往返400~600元(最好能找到同行搭车的伙伴，共同分担费用节约银子)。如果包车，当地出租车司机会带你逃票青海湖，但不能去鸟岛。
C班车上路：西宁长途汽车站有开往青海湖的班车，去塔尔寺也有直达的公交车(入住时可在旅社询问公交线和长途汽车站)。
两日游：D1塔尔寺→日月山→倒淌河→黑马河→茶卡盐湖→黑马河D2黑马河→鸟岛→环湖北路→西海镇→环湖东路→西宁
A组团上路：藏地户外俱乐部西宁两日游480元/人(不含门票，价格随季节浮动)。
塔尔寺门票80元(学生证可五折优惠)。青海湖门票100元。
停留时间：6月19日—6月20日
海拔：平均海拔2980米
全天气温：8-23℃

并不单纯的德令哈

在德令哈，我不能不想到海子这个诗人，他在苍茫的夜色中穿过德令哈，走向一段冰冷的铁轨；而我在这里的一夜，小雨不停。雨中的德令哈，被灌以满满的温情，树轻轻地摇曳，街灯下，每一片叶都挂满了晶莹的雨滴，路上的人们也都在飘渺的、来之不易的雨中喜悦着，不肯撑伞。在淅淅沥沥的雨声中，我躺着慵懒地翻着海子的诗集，一瞬间感到一种无法形容的幸福和满足，也许生活就是这样，温暖的被窝和窗外的雨，以及我心爱诗人的诗，就能构成我幸福的全部……总是这样，感受到幸福的同时，悲伤的感觉随之而来，我也想起了我亲爱的姐姐，孤独与想念充盈了我的心，姐姐，我想你。
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第二天雨过天晴，这个雨水中狂欢过的城市现在散发出明亮而洁白的光辉。就这样我在雨后的光辉中出发了。
这是前往德令哈几大景区的必经之路。出租车司机对这条路很熟悉，不需要我开口，凡有风景司机自己便会停车，等我拍照。“来这里搞摄影的人可多呢，有好的地儿我给你停！”司机得意地说。
通天的大道直指可鲁克湖，道路两旁呈现出截然不同的两种风景：绿林在左，荒原在右。很难想象这样一条两车道的路如何规整地划分出两种极端的景致。
荒漠之上两只骆驼隔着护栏接吻，即使走到与他们不过十步的距离，它们也不为所动；沙漠中低矮的灌木张牙舞爪地伸展着枯枝，似乎想将蓝天捅出一个个大窟窿；一片铺开到天边的盐碱地上，地面雪白苍凉、寸草不生，暗黑色的枯树在这毫无生气的地里痛苦挣扎……


海子在他的诗里告诉我，这是一个荒凉的德令哈。
当我悲伤地扭头，却发现路的另一边，蓝天白云之下广袤的草场上牛羊成群，它们踏着清晨的朝露，觅食于青草间；连着湖泊的湿地中，野鸭在金色、绿色相交的芦苇林中恋爱；穿着各色民族服装的牧民们在高大的绿树丛中，三五结伴借这一刻清凉野炊。
我想告诉海子，德令哈，并不单纯。
路上司机为我讲述了一个动人的传说：
很久以前，在北方大漠的金水河畔居住着一个蒙古族的王爷，他有一个美丽的女儿名叫可鲁克。一天，可鲁克随着父亲外出打猎，走失致伤，被一个叫托素的小伙子解救，两人一见钟情。富有的王爷为阻止这桩婚姻，要求托素去远方的柴达木里背盐，以示诚意。
勇敢善良的托素毫不犹豫骑着白马上路，谁知，历经千辛万苦，背盐回程的他在柴达木中遭遇强烈的沙漠风暴，马儿走失，迷失其中。可鲁克见到托素的白马独自回来，便孤身前往柴达木寻找爱人。在茫茫沙漠中行走，两个年轻人终因体力不支在见面的一刻倒下了，临死前他们奋力地将手伸向对方，在十指相扣的一瞬间合上了眼睛。大漠的神灵被两个年轻人的爱情所感动，于是将可鲁克化身为一个淡水湖——可鲁克湖，托素则变成咸水湖——托素湖，他们紧紧相牵的手化作了一条褡裢湖，在茫茫大漠中延续他们的爱情。
在一片丰茂的绿色草场的包围之中，湖中野鸭结伴巡游，湖畔牛羊成群悠然地享受一方肥沃的草场。而托素湖则在满是怪石密布的沙漠里，一座座巨大的被风化得形态各异的土石沿湖伸展，老鹰、秃鹫在土林顶上盘旋。一条细长而窄小的褡裢湖，从草甸到沙漠，从沙漠到土林，蜿蜒回转12公里路将两个绝美的湖泊紧密相连。


一个淡水湖，一个咸水湖，一个似文静甜美的娇羞女子，一个似狂野豪放的勇猛壮士。大自然就这样为德令哈画下浪漫的一笔。
外星人基地在哪儿？就在白公山下，山下还有一处深蓝色的湖泊，这是司机师傅带我游程的终点。这山就几十米高，数百米长，白色岩石在白色阳光下白光莹莹。我满怀敬畏钻进外星人洞，仔细一瞧，什么呀，以我有限的化学知识，一眼看穿了当代人借外星人耍的把戏。山体中含有大量铁质，一条条，一块块，雨水将铁氧化后，成条的似管状，成块的似器皿，到湖边看，道理同样，湖水比海水还咸无数倍，水是极透明的，湖边湖底的铁质被氧化后，也露出管状器皿状的蚀痕。
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这就是外星人的地下供排水系统了？
我理解有些人拿外星人说事的苦衷。其实，根本用不着把虎皮披在外星人身上，单就这蚀痕的形形种种，就够人惊叹的了。管状的有的粗如水桶，有的细如手指，有的长达数米，有的戛然一现；器皿状的，有的如盆，有的似碗，有的如瓢，有的如挖耳勺，圆润可爱、巧夺天工。铁锈当然是红色的，岸上的红与水中的红自是有别。岸上的，在阳光下，如陈旧的血；水中的红，在蓝得近乎虚假的蓝水中，如咕嘟冒泡的热血。再看那湖底石板，大的小的块块打磨得光洁如玉，错落拼贴在一起，严丝合缝，即使在神仙眼里，这仍是只有神才可拥有的手艺。


夜色开始笼罩“外星人基地”，我和司机踏上了回程。告别德令哈，告别海子，这里被极端与鲜明的景致所覆盖，厚重却也充满柔情，是一块像诗人一样的疯狂且极具魅力的地方。
第二天，我隔着列车玻窗，在轰轰的车轮声中与它渐行渐远……
德令哈简介：
德令哈是蒙古语，意为“金色的世界”。它位于举世闻名的柴达木盆地东北边缘，是青海省海西蒙古族藏族自治州首府所在地，全州政治、经济、文化的中心，也是青海西部重要的交通枢纽和商品集散地。德令哈市境内的宗务隆山呈东向西走向，是横贯全境中部的主体山脉，也是一个分水岭，将全市分为北部祁连山高山区地貌和南部德令哈盆地地貌两大类型。

Tips:Go！Go！德令哈攻略
住在德令哈：
德令哈没有青年旅社，但市中心的海西宾馆环境很好。三人间150元、标间160元、豪华套房480元起。除三人间外，其他房间均有独立卫生间，也供应热水。从海西宾馆到德令哈市的美食城步行5分钟，非常方便。
地址：德林哈市乌兰东路15号
玩在德令哈：
德令哈有两大必游景点：可鲁克湖和柴达木盆地。一日之内可以轻松旅行。德令哈没有班车，只能自驾或包车。
自驾上路：通往可鲁克湖和柴达木盆地在一条线路上，准确地说可鲁克湖就在柴达木盆地中。出德令哈市区，一条笔直的道路直接通往景区。到达可鲁克湖之后可以不买景区门票，因为在接下来到托素湖的路上，也可以看到它，甚至比收费景区中看到的更美。但想坐船游可鲁克湖就必须进入景区内。
可鲁克湖门票：20元/人(学生证半票，记者证、军官证免票)
包车上路：在德令哈市区可包出租车旅游。打表计价漫游4小时左右300~350元。一口价单程计价可鲁克湖60元、托素湖150元。
停留时间：6月21日—6月22日
海拔：平均海拔2800米
全天气温：9-23℃
在中国龙脉的尾巴上
采玉正破坏我们的风水？
6月21日，我到达格尔木，下火车的目的是看看昆仑山。 昆仑山距格尔木市约50公里，在中国历史上具有非同寻常的意义；《山海经》、《禹贡》和《水经注》都不止一次提到它，古人称它为中华的“龙祖之脉”。 而格尔木这个位置，恰好就在中国龙脉的尾巴附近。
在我们的龙脉上动土
追寻中国的龙脉，神圣的昆仑山是那样令我心驰神往，可越野车长时间穿行于昆仑山间无穷无尽的荒滩戈壁时，留给我的印象却是连绵不绝和满目荒凉，感觉犹如脱离人寰，身处另外一个荒寂的星球。也许这就是昆仑的苍茫与大气、雄浑深邃和变幻无穷的本色吧。

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车子刚拐过一个河谷，荒原上突然刮起大风，风沙无孔不入钻进吉普车里，我们满身都是尘土。跳动的车窗外，一群藏羚羊在沙尘中露出惊恐的眼神，这是一片人迹罕至的无人区。
野牛沟原生玉矿位于昆仑山野牛沟的一处峰顶，海拔4500多米。 在这里，我终于看到了除荒凉之外的东西。对昆仑采玉人来说，这里是一个充满致命诱惑的地方，出产的白玉、清白玉、青玉质地细润、品种丰富、块头大，属上等好料，与和田玉基本相同，不少还达到羊脂白玉的标准。特别是其翠绿色、烟灰、灰紫色品种在和田玉中都极为罕见。曾有一位浙江（微博）人在此开矿采玉，一夜发迹而成亿万富翁。采玉暴富的消息飘荡在高原上空，也吸引着无数寻梦者的到来。玉埋于石，难为人识，但那温润的玉气会在温煦的阳光下升腾在空中。眼前神奇的白色营造着一种美玉生烟、扑朔迷离的错觉，令人的思绪恍惚若失，仿佛自己也已化身其中。
顺着盘旋回曲的山道爬上开采点时，我们早已气喘吁吁。高山上终年不化的积雪与被采玉工开凿的巨大的洁白的山体剖面，在强烈的阳光下刺得我们难睁双眼。龙脉的尾巴已经破坏了。
在高达百米的工作面上，那些采玉工人与自己挖开的山体形成了鲜明的对比；从远处看，他们犹如一粒粒细小的芝麻散落在石块中间。望着那些细黑的移动着的人影，我们突然觉得和大自然相比人类不但显得渺小，有时面对自己创造的浩大工程也会产生无尽的慨叹：创造变成了大自然的一部分，最终剩下的往往只有孤独、渺小与茫然。玉石的经济价值不言而喻，但在所谓的龙脉动土，会不会破坏我们的“风水”呢？


在西王母的神泉畅饮
沿着龙脉，我们继续前进。在昆仑河的北面，有个名叫纳赤台的地方，因一股清泉而被很多人所熟知；路过此处的人都会在这里停留品尝甘甜的天然矿泉水。
赶到纳赤台“昆仑神泉”时发现已有许多人在泉边开怀畅饮，汩汩的泉水被一座亭子保护着，后面有一个石碑，上面刻着“昆仑神泉”字样。鉴于青海矿泉水中纳赤台的水备受推崇，我忙奔向泉边，看到泉池中有准备好的水瓢，喝一口确实甘甜。
这泉水冷冽、清澈、透明，虽处在海拔3540米高寒地区，但一年四季从不会封冻，为昆仑山中第一个不冻泉。相传当年西王母于昆仑山中瑶池之畔宴请诸神，创造神应约赴会。席间，诸神诉功，创造神凡摩表示要将昆仑山之北造成藏氆氇之地，让那里草肥水美牛羊壮，碧野千里飘奶香。西王母听后心旷神怡，特馈赠凡摩几樽瑶池琼浆。宴罢，凡摩回途中饮兴未艾，信手把樽畅饮，不料大醉。金樽掷地，琼浆四溢，其乘坐的莲花神龛化为赤台群山，溢出的琼浆水就成了昆仑神泉。


美丽而危险的少女
离开纳赤台后，视野逐步扩大，玉珠峰开始和我们相伴而行。如同走在梦幻之中，雪峰时而突兀在眼前，时而藏在凸山背后，时而看到连绵的雪山，时而又仅仅看到一个白雪皑皑的山尖。奇特的太阳雨忽然落下，打在车窗玻璃上噼啪作响。
玉珠峰为青海省对外开放的山峰，是朝圣和修炼的圣地，也是登山爱好者向往的挑战之地。即使是盛夏时分山顶依然白雪皑皑，分外妖娆。玉珠峰，又称可可赛极门峰，蒙古意为“美丽而危险的少女”，海拔6178米，它是东昆仑山脉的主峰，是国家登山训练基地。天公作美，远远望去，玉珠峰银装素裹巍然耸立于蓝天白云下，冰川如白玉砌成的天梯，山脚下绿草如茵清泉涌动。
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西大滩是距离玉珠峰主峰最近的路段，也是观赏玉珠峰的最佳场地，汽车在这里自然短暂停留。几家饭馆很显眼地被摆放在大草原上，鹅黄的草地里有一片片的绿色，左边的雪山仿佛触手可及；山下仍然是草原，一直铺到脚下，我们都有些跃跃欲试的冲动，不是挑战雪峰的冲动，是想伸手摸摸雪山。问了问，这里到山脚还有15公里的路程。
如此真切地面对雪山想说很多话来形容它，但最终都没有说出来，不知说什么好。自进入茫茫戈壁，自始至终心里有些悲凉，而在这里，在看到雪山的刹那起，整个人好像没有了思想，没有了闹市的烦恼，没有了功名利禄，没有了私心杂念，唯一想的就是能在这里永远地坐下去。
然而我终归不是这里的臣民，只不过是匆匆过客，匆忙赶来只为一睹她的容颜，又被催促着开始了下一站的旅程。
游览路线：拉萨→楚布寺→羊八井→热振寺→林周→拉萨

羊八井 泡在温泉里看雪山
出楚布寺，重上109国道，不到1小时白玛师傅就将车开到了羊八井县城。过一座小桥，远远地看见金色的荒漠中升起滚滚白雾。“这就是羊八井了！”白玛师傅兴奋地说。


我不急着泡温泉，在满是热雾的沙漠中散步。尽管空气中弥散着浓烈的硫磺味儿却丝毫不觉得刺鼻，反而感到无比自然。一阵风过，雾气中的水借着风势扑上脸来，我有些害怕会被高温的蒸气烫伤；谁知因为羊八井地区气温极低，水雾一见天就已冷却，冰冰凉凉地轻敲面庞。最美的时候是每天的清晨，由于空气还比较冷，地热田一带总弥漫着白色雾气，地热田产生的巨大蒸汽团从湖面冒起，有如人间仙境。如果运气好，碰上热水井喷发，更可一睹沸腾的温泉由泉眼直冲云霄的场面，十分壮丽美观。这里的温泉水含大量硫化氢，对多种慢性疾病都有治疗作用。我们将要沐浴的地点是一个露天的游泳池，由于水温太高，需要经过两个露天水池的降温，才能供游客洗浴。在它的周围，远远地可以看见雪山，这样的环境下泡温泉，确实是一种享受。
在重庆，我泡上一天也不觉得疲惫，可在羊八井泡上半小时就面红耳赤、心跳加速了。首先是因为温泉水温很高，当地人常常将鸡蛋放在这温泉里，不一会就可以吃了。其次还在于，高原上走路消耗的体力就等于我们在内地跑步的耗能，身体血液循环加快，对氧气的需求量就更高，泡半小时相当于在内地泡了两三个小时。去羊八井不是看风景，主要是体验一下高海拔地区的温泉浴，洗去一身疲劳。
Tips:Go！Go！羊八井攻略
门票：参观羊八井+泡温泉，128元/人。
店铺：没带泳衣去羊八井也没关系，在羊八井温泉大门外就有店铺，最便宜的女士泳衣30元/件；男士泳裤10元/条。
吃住：距离羊八井温泉车行10分钟是羊八井镇，食宿都很方便！
热振寺 “根除一切烦恼，持续到超脱轮回三界为止”
身体还未从羊八井的温热中缓过神来，五彩的经幡已经指引着我来到念青唐古拉山脚下。从宁中乡到当雄县的中间，一块路牌指向林周县，在此由国道拐上202省道，告别柏油路走上土路。“这路你不会后悔自己来过，西藏什么时候让你失望过？”白玛师傅得意地说。

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于是，借白玛师傅的吉言，我的相机存储卡在这条路上几乎快爆掉！在那沙石堆积成的土丘上，胖嘟嘟的土拨鼠怯生生地躲在紫色的野花和低矮的灌木丛中，目送我一路前行。就这样，我在这百里画廊中穿行。路的尽头，一片茂盛的森林间，几座白塔跃入我视野，阳光中，白塔的金顶闪闪发亮，“热振寺”！
热振寺古柏林在林周县境内独一无二。在林周县境内数不清的山头中，只有这里生长着大片的古柏林，附近生长条件相似的山头甚至连零星的小柏树都没有。
相传，公元7世纪时吐蕃赞普松赞干布曾到过这一带，当时这里还是一片荒山。松赞干布一时兴起，在附近山头上理了个发，顺手将剪下来的碎发扔到另一个山头上，于是长出了两万五千棵翠绿的柏树。
高大的翠绿柏树掩映寺庙的黄墙红瓦，转过一个高高台阶，主殿害羞地出现在我眼前……“热振”：藏语“根除一切烦恼，持续到超脱轮回三界为止”之意。
Go！Go！热振寺攻略
热振寺由“噶当派”创始人仲敦巴创建于1057年，距今已有900多年的历史，是西藏“噶当派”的第一座寺庙，现为格鲁派寺庙。
门票：热振寺的门票30元/人，没有专门买门票的窗口，去主殿的小路上会遇到喇嘛上前卖票。
交通：从羊八井通往热振寺的路，前半段是柏油路，进入202省道后全是土石路。如果时间充裕，在旁多乡拐进热振寺的同一条路上有一个岔路口，可以顺路去直贡梯寺和德仲温泉。
吃住：中午饭可以在旁多乡解决，在通往热振寺的支路口再往前行30分钟就是乡的中心地段，但乡里只有几家饭馆，味道也很一般。或者直接去热振寺，在寺庙里有餐馆，藏面8元/碗、咖喱饭15元/碗。需要停留的旅客可以住热振寺，但条件一般，没热水，门也关不紧，不能接受的最好是继续前行到林周住宿。
停留时间：6月28日—6月29日
海拔：冰舌前沿海拔5560米，卡若拉冰川观看点海拔约5400米。
全天气温：10-23℃
卡若拉，请别为我哭泣
她正融化成宝石蓝色的湖泊
不论你选择班车还是自驾，或者跟团上路，只要是从拉萨到日喀则，总会经过卡若拉；这个冰雪女神就在那里，公路边上，不来不去。


在挂满经幡的卡若拉观景口，拍一张“到此一游”其实并不是最好的选择。继续往日喀则方向前行，拐过一个弯无人打扰，可直接走到冰川跟前，看到她不为人知的背面。
车停在公路边，向着草甸的尽头而行。这一路上，每迈出一步，呼吸中的凉意就加剧一步，那是因为你和卡若拉连通了心跳的频率，于是她把她的清爽赠于你。若你想亲近冰川，就得蹚过冰凉的小溪，攀越最危险的旅途，去看看她的背面——那里有她孕育的湖泊，美丽，伤感，绝望。
冰川已经退到整座山三分之一的位置
26岁的益桑卓玛，现在的工作是穿上鲜艳的民族服装、戴上五彩的配饰守候在卡若拉冰川前，与往来于此的游客合影；这位美丽的姑娘18岁就在这里招徕游客了。她告诉我，刚开始做这份工作时，冰川从山顶到山腰的冰塔林一整片一整片紧紧相连，狭长的冰舌一直伸到谷底，透着幽幽的蓝光，真是“触手可及”。可现在已经退到整座山的三分之一的位置了。
“这几年，有很多国内外的科考团来过这里，我问他们为什么冰川会融化得这么厉害，专家都很无奈地摇头，说是全球变暖，这是个世界性的问题……有一个年长的伯伯还告诉我，西藏冰川的融化已经算是缓慢了，美国阿拉斯加的冰川每年退后总面积的百分之五左右呢……我不知道世界上其他国家冰川对他们来说意味着什么，但对我们藏族来说冰川是神呀，要保护她不能让她受伤的
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……”卓玛一边说着一边用手远远地为我指着当年冰川所延伸覆盖的位置。


顺着卓玛纤细的手指，我望向卡若拉。在山体的底部，一大片光秃秃的黄褐色岩石缠绕山底，曾经皆被冰川的冰塔林所覆盖；半山腰上，冰川两侧被横七竖八的白色细线分成几块，走近了，方知是冰川正在融化的泪痕。它的眼泪汇聚在一起，衍生出弯弯曲曲的一条小溪，滋养了一方土地，却消损了自己……
从羊湖通往卡若拉的路上接近观景点，有一条不为所知的小路，可通往卡若拉冰川的背面。越野车上草甸过溪流，近15分钟的“爬行”，车子最终在一座小山下停住。从此地开始，想要走进卡若拉的背面，只能徒步而行。
攀着橡皮水管 踩着前人脚印
藏于这座小山身后的卡若拉似乎远在天边，我只能远远地
一观白色的峰巅。这里停有很多摩托车，不了解情况还以为是“摩帮”搞野外集体活动。藏族朋友扎顿告诉我，顺着山坳往里走可以挖红景天，所以很多藏族同胞开着摩托来此采药。
上至山顶，眼前出现了由融化的冰川水汇聚而成的瀑布，隔着山坳轰轰作响。在瀑布与巨大的山石背后，可以遥遥地望见卡若拉就在前方，然而要真正看到卡若拉不为人知的一面，还需要走一段很险的路。
扎顿告诉我：“往返要走近4个小时，路险得很，但是过去之后风景超美，你走不？”
“走！既然来了，就没有不走完的道理！”


然而真正“走”起来，才知道冲动是魔鬼。在一面几乎成90°直角的山崖上，有一道自然形成的半米宽裂口，这便是我们的路了。往下望是近百米高的悬崖，溪流安静地流淌着，只要脚一空，我们的命就不保了。当地人在路边牵了一条淡黄色的橡皮水管，我用手试了试，还勉强能充当保命的家伙。于是跟着扎顿踩出的脚印拉着水管前行。
其实，扎顿也是第一次走这条路，但他找路的方式却极其原始而有效。藏族同胞喜欢在路上用小石头堆砌一座座石山，这缘自他们信仰中对石头的崇拜，他们一边堆放石头一边念念有词，词的意思大概就是：“我来过此地，我从此地再回。”于是，凡有这些堆得像小山一样的石头，就一定有路，也一定有人来过此地。
当走到这条路的尽头时，扎顿背靠着一面石壁告诉我：“从这条石路上去，爬过那面悬崖就能看到整个卡若拉了。”我欲哭无泪，进退两难。要翻越这“石路”是要徒手攀岩呀！可往回走，前一半段的生死历险都是白费了。
卡若拉小记
旅行者说：卡若拉观景台是电影《红河谷》的拍摄地之一，可观赏卡若拉南面冰塔林，对于想拍照留念的游客来说是首选。但想进一步亲近冰川，可从观景台往日喀则方向再拐过一个弯，就能踏上草甸径直走到卡若拉跟前。但因为越靠近冰川，气温骤降，有高原反应或者没有足够御寒着装的游客需谨慎。
探险者说：北面观赏卡若拉，可看到美丽的冰川与冰湖交相辉映的美景，但通往此地的路非常险要，准确地说几乎是没有路的。前半段在崖壁裂开的沟槽中徒步，后半段则颇有“徒手攀岩”的意味。徒步北面卡若拉，是对体力、耐力、登山技术的综合考验。因此，没有足够户外经验的人最好不轻易前往，不可独自探路，最好在当地找一个藏族向导。
环保者说：全球气候变暖是导致冰川融化的主要原因，但过多的游客和车辆行至卡若拉并长时间停留也会加剧卡若拉冰川融化。因此，观赏卡若拉，最好即停即走，减少旅行活动带来的二氧化碳排放。
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