越过喜马拉雅 尼泊尔自由行完全实用手册

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当你的嘴唇在收尾音上画出一个“O”形时，会觉得这是一个相当性感的国名，仿佛进入尼泊尔的一刻，就必须接受它的一个亲吻。同时，南亚男人调情一流，眉宇间总是带笑，即使一秒钟的相见，他们也会温柔地用尼泊尔式的英文发音呼唤你的国名：“Hi！China！”这样的开场，注定了尼泊尔属于艳遇地……
于是，你大可以在拉萨淘上一堆闷骚的花花衣裤，然后径直奔向318国道的尽头。


在樟木看到这些红黄蓝白的小房子，依山而建，颇有巴西里约热内卢的风情。
喜马拉雅山南麓，一个温润的小镇，因盛产淡雅幽香的香樟树而得名“樟木”。从此地出发，越过延绵百里的山脊，可直达尼泊尔首府加德满都。
坐着大巴去尼泊尔：
拉萨→尼木→日喀则→聂拉木→樟木→加德满都
拉萨→樟木，12小时的SHOW场
每次在西藏走到审美疲劳，就会有一条新路冒出来，正如拉萨到日喀则的新路。于是，我有了从拉萨到日喀则行程5小时的新选择。


8月的拉萨河边，油菜花灿烂地绽放，绵延5公里，都是这样的风景。
夏季拉萨河边的油菜花疯狂地生长，极度张扬的艳黄花朵在风中奋力地摇曳，毫不掩饰她那颗爱SHOW的心。于是停车拍照，在油菜花田的路边摊上吃上一个不带膨大剂的小西瓜。西藏的西瓜在沙地中生长，甘甜可口胜过任何解暑的饮料。在拉萨市区买大约3.5元/斤，到了此地只要1.5元/斤，让我忍不住多带几个瓜在路上慢慢享用。
继续前进路过一个小镇，即使没有指示路标你也知道这就是尼木——藏香的家乡。因为尼木县家家户户都DIY藏香，所以整条道路都被笼罩在带有清新药味儿的香气中。远处可见布满皑皑白雪的山峰，环绕在雪峰周围的云雾也仿佛被香气弥漫，让我出神……


看雅江的人不知不觉也装点了雅江，成为一景。
车沿着雅江前行。此时正是雨季，雅江的水因暴雨冲刷而下的泥水搅得浑黄，整个雅江湖畔就是一个蜿蜒千里的奇石馆；在江河的拐角处，还能看到高高竖立的孤独的经幡。听司机说，这些经幡有些象征水葬台，有些则只是单纯地对山水神石的崇拜。只有当地人才知道不同位置的经幡是何真正的含义。
在即将进入日喀则时，一个转角，一个观景台，可以看到最美的雅江。如遇日落，是绝美的胜景。天被若干深浅不一的蓝色分割成块，视野之极，江与天相接，湖水在湛蓝的天幕中发出白色的光芒，犹如大雪覆盖湖面。脚底，雅江水亘古不变地流淌而过孕育出一颗颗色彩斑斓的鹅卵石。
一路向北，风光瞬息万变。西藏的神奇于一日四季，于温润与荒凉交相更替。于是一场暴雨以国道的分道线为界发飙，明媚的阳光则在干燥的另一半路面灿烂。此情此景只能感叹自然的神奇。距离樟木越近，也就越靠近喜马拉雅山脉。高耸的山，苍茫的大地，湛蓝的天，低压的云朵，任你如何心高气傲也不得不向这充满力量的天地低头。而当车翻过垭口，跟着盘旋的公路急转直下，到了聂拉木县城，湿润的空气中夹杂着泥土、青草的香气顷刻间将你包围。从荒原到山野也不过眨眼之间。
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樟木，别样里约热内卢
我对樟木，一见钟情。


樟木货运站，停满了五颜六色的尼泊尔车辆。由此可见，尼泊尔人对色彩极其敏感。
从聂拉木出发，跟着那九曲十八弯的盘山道下到谷底便是边境小镇樟木。这一路简直就是数百条瀑布的穿越之旅：遥望那半掩在云雾中的山体，墨绿色的林中腾空飞出一条白色的瀑布，远远的恰似一根细细的银带，飘渺静怡；一个急转弯，车突然钻进飞溅的流水中，恍如置身水帘洞之感；过一座挂满经幡的小桥，桥的另一面飞流直下三千尺，从山顶倾泻而下的水流在巨大的石块上跌跌撞撞，轰轰作响……
当车在居高临下的公安检查站停留时，可看到樟木小镇的全景，红、蓝、黄、白的房屋紧密相连，依山而立，不由得让我想起地球另一端的美丽山城——里约热内卢。可樟木又不同于气候火暴的里约，潮湿的气流牵动如丝的雨线织出一张润润的网将整个小镇紧紧搂入怀中。那一刻，我多想弃车而去，在这个充满女性柔美气质的小镇中冒雨狂奔。
晚上，在酒吧里喝到半晕，方才依依不舍地回到半山的旅馆中。夜幕里，樟木的灯火进入我被酒精麻醉的眼，一闪一闪像是无数顺着山势缓慢爬行的萤火虫，梦幻迷离。次日清晨，拉开窗帘，白色的雾气如流水般从那半掩的窗中飘入屋内。前方，那绿得化不开的山林仿佛触手可及，满山的香樟树枝叶正茂，它们一呼吸，风里、雾里溢满清香。此刻，我方知里约不及樟木妖冶。
经过一夜雨水的冲刷，樟木的色彩更加艳丽，视野明亮。爱花的樟木人，将花盆挨个摆满整个红、蓝窗台，而此地的花儿，也高调地竞相绽放。昨晚空旷的停车场，今早已停满了彩色的尼泊尔货车。一衣带水的邻邦，不仅将它们的工艺品送到此地，连他们对色彩的灵感也一并带来。于是，樟木有了尼泊尔式的热情奔放。
初吻加德满都


这是一座在夹缝中喘息的城市，但每一次呼吸都充满魅力。五颜六色的摩托车、扮相花哨的“TATA”、插满鲜花的人力车以及不同肤色的行人……在那凹凸的石板路上拥挤着，却又乐活着想要在这城市中找到属于自己的位置。这是加德满都，一座写满历史、爱恨与梦想的城。
从边境出发，当车在闷热的天气中跑到喘气，眼前终于出现宽阔的柏油路，这是尼泊尔最宽敞的路，也是进入尼泊尔首府加德满都的标志。
一座写满爱恨情仇的城


尼泊尔的姑娘们就在这神龛佛像间玩着“过家家”。神和人的距离如此之近。
加德满都第一次在我脑海中留下深深的烙印是在2001年，因为一位无助的痴情王子，一个为了爱情被家族所放弃，他也放弃家族的男人。
2001年6月1日，尼泊尔国王、王后按照惯例与王室成员举行家庭宴会，宴会中，王储迪彭德拉突然举枪对自己的亲人扫射，在场所有的王室成员无一幸免于难。
这是一个真实的罗密欧与朱丽叶的故事，因为事发后，人们才知道这一灭门悲剧的真正原因：王储迪彭德拉爱上了拉纳家族的一个女孩，而拉纳家族与沙阿家族世代为敌，为争权夺利时刻进行着惨烈的斗争，于是，这段爱情从一开始便注定永远得不到王室贵族的许可和国王王后的认同。
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绝望的王储迪彭德拉也许无数次地向国王、王后慷慨激昂地表达自己的情爱；也许一直默默地忍受爱人悲伤的眼泪和哭诉……但不论怎样，他始终得不到任何支持，终于，在残酷的现实面前，他做出了极端的选择：既抛弃自己挚爱的亲人，也抛弃自己深爱的女人。
夜幕中，当我站在古老的皇宫外，凝望着这座悲情的宫殿，宫殿外，人流不息，车水马龙，拥挤、混乱却又极具动感，仿佛尼泊尔人已将这段不堪回首的悲伤故事忘却。宫殿内，透过那厚厚的宫墙，我似乎依稀听到当年的枪声和一个绝望男人的呐喊。这座写满爱恨情仇的城，我将如何走近你的心，亲吻你脸颊上那颗晶莹的泪？
加德满都，体验未知的乐趣
不喜欢攻略书，因为那呆板的行程和条条框框的安排会杀死因不安而亢奋的心。加德满都更是如此，这座以旅游业为生命的国家的首府每天都有新的餐馆开张，也有旧的饭店关门；今夜，还躺在中国人开的宾馆中安然入睡，明晚索性就搬去尼泊尔帅哥的花园旅馆中派对；还有那瞬息万变的汇率，让泰美尔的淘宝价时高时低……于是，谁能说若干年前的印刷品权威而有用？


尼泊尔不论衣食住行都对外国游客和本国人分别叫价。当地人2卢比的小吃卖外国游客5卢比，小贩宁可不卖，也不会少一分钱让价。
加德满都，只要随缘便可。当你合上地图的一刻，瞬间误入童话世界。孩童、寺庙、鸽子……在洒满夕阳绯红光晕的广场上与你邂逅。即使广场并不开阔，却极其热闹，男孩用佛像间的间隙当球门；女孩在寺庙的佛塔前一边吃冰激凌一边玩“过家家”；鸽子慵懒地停在不知名的寺庙顶上咕咕叫唤……这一刻，你会丢掉异乡人的陌生，似乎从出生就生活在加德满都。
这座城市里的饭馆通常会在餐后向游客收取15%的税费，但如果耐心寻找，并仔细地在用餐前翻看菜单尾页的提示，你会发现那些藏在小巷中的餐馆没有税费而且还非常美味。在泰美尔区的北面尽头，我找到一家无税费的尼泊尔餐厅。一顿FB的晚餐：蔬菜汤、MOMO（就是我们常吃的包子或饺子，一份10个）、咖喱饭，只需200卢比（折合人民币不到20块钱）。如若依着那咚咚作响的木板楼梯上到餐厅的二、三楼，透过那一扇扇别致的红、黄、绿的小窗泰美尔街景尽收眼底。
也许为了方便交流，大多数中国的观光客会选择中国老板开的“凤凰”、“长城”、“泰山”等旅店，但这就意味着要付出比一般旅店高出一倍的房价。其实，尼泊尔老板的小旅店有宽敞的院子，飘香的咖啡屋，舒适的房间和极其热情的待客态度。同时，他们还会竭尽全力地用中文与你交流，即使他们的汉语发音常常让你哭笑不得，但看到如此尽心地为游客服务的尼泊尔人你也定会感动。这样的花园式旅店一夜不过500卢比（折合人民币不到50元）。
这样的旅店，那样的餐馆，在加德满都，在泰美尔，天天都为你敞开温情怀抱，和那些死板的攻略相比，体验一种未知的旅行不是更加有趣？
只看不买泰美尔
曾经有谁说过，泰美尔是购物胜地。于是，我这个购物狂曾一度疯狂地在泰美尔扫货，直到刷爆VISA卡。但当我走遍尼泊尔，我才知道，泰美尔其实不过是眼睛的天堂，钱包的地狱。
琳琅满目的商品，从铜器到木雕，从木雕到唐卡，从唐卡到手工艺品……应有尽有，前一家店5000卢比成交的手工挂毯，还没走完一条街就发现同样的商品不过4000卢比。嘴甜的尼泊尔老板非常会做生意，先谈交情，再谈买卖是他们惯用的手法，如果你禁不住老板的夸奖就只能多付银子。
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更为可怕的是，泰美尔的店主通常拥有超人的耐心，上千卢比的宝贝，他们也会以50卢比为让步价一点一点地跟你展开砍价拉锯战。于是，急性子的人一定会败下阵来。在商品成交之后，尼泊尔帅哥还通常会做出非常悲伤的表情，淡定地说：“你真是我见过的最幸运的人，这样的价格我从来没出售过，都怪你太可爱了，我太喜欢你了……”其实，在帕坦，在巴德岗，在博克拉……你能用泰美尔人口中“thatisimpossible！”的价格买到同样或者更好的宝贝。但很可惜，泰美尔不相信退货。


泰美尔区的小店商品琳琅满目，但淘宝时，千万记住一定要将砍价进行到底。
也许以上文字，一笔否定泰美尔的商业价值有点过于刻薄，事实上泰美尔虽然在尼泊尔的各大城市中是最为昂贵的购物地，但它的丰富多彩也是任何城市都无法相提并论的。而且，相对拉萨八廓街上尼泊尔小店中的商品来说，泰美尔确实更有可能成为购物者疯狂的集结地，因为你只用花费八廓街上三分之一的价钱便可淘到最好的尼泊尔宝贝！
广场物语从时光静止到活女神的囚笼
尼泊尔的每一个广场，都是一个巨大的博物馆，走马观花不过几个小时，但若想弄清每一座寺庙的宗教背景，每一个皇宫的历史故事，你的余生必将耗尽在这个异域国度。也许，你所能做的就是放慢脚步，让心做主去旅行……
玩转三大广场：
帕坦→巴德岗→加德满都
话说尼泊尔的广场，就不得不提到寺庙和皇宫，但不论从这两者之谁说起，那定是一个繁冗的话题，因此，此处必须丢掉若干相关的20万字。然后，跟着我走，在一个个古典与现代并存的广场上享受一段尼泊尔式浪漫之旅。
让时光静止的帕坦杜巴广场


帕坦广场亦静亦动，安静的发呆者，闹腾的鸽子在这满是神明的广场上和谐共处。
从加德满都到帕坦，车在闹市中穿行，还没看够街景便已到达目的地。在那堆满出租车的转角，回头便是帕坦老皇宫广场又叫帕坦杜巴广场：PatanDubarSquare。
这是我在尼泊尔邂逅的第一个广场，于是，当那庞大的寺庙群、宫殿、喷泉……映入我眼帘时，我知道，帕坦属于惊叹。
因为早上6点（尼泊尔时间）就从加德满都出发了，因此到达帕坦杜巴广场时竟然特享逃票的待遇（售票处尼泊尔时间8点开门）。节约下250卢比的门票钱，奢侈地在广场边上寻到一家有露台的咖啡厅早餐：鸡肉三明治、拿铁、水果沙拉、总汇炒饭加免费的广场全景和暖色的晨曦，不到300卢比，实在是物超所值。
在咖啡厅顶楼的露台，我就这样懒懒地晒着太阳，打量着这个叫做“帕坦”的世界。不懂为何尼泊尔会如此悠闲，这是一个星期三，一个被称作忙碌的时间，一个学生不放假、工厂未休息的日子，但广场之上随处可见双眼迷离的尼泊尔人，他们似乎还在半梦的状态中：或三五结伴一边听音乐一边享用早点，或独自静坐在寺庙的台阶上翻看卡夫卡的小说，当然也有情侣躲在幽静的角落里窃窃私语……他们似乎永远不为房价、薪酬、保险担心，如此淡定生活，享受每一秒。
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跟着这慵懒的氛围，我索性抛开工作与生活的种种，傻傻地像广场上小憩的尼泊尔人一样望着蓝天和高高在上的神灵发呆。于是，这一刻，即使汽车、摩托车沿着广场外的马路轰鸣而过，小孩、大人追着鸽子高声欢笑，寺庙中不断响起“叮咚、叮咚”的钟声……我却听不到，看不见，仿佛梵天（印度教主神）将时光静止，让万物安宁。
广场上的鸽子是最爱闹腾的家伙，它们安静的时间不多，凡有人过，必定群体起飞。小孩子喜欢追着鸽子跑，大人则买来玉米籽，嘴里念念有词，挥手撒下慈悲。
长满青苔的泉池也热闹，闷热的帕坦，不论男女老幼，都离不开这三眼源于喜马拉雅山的泉水，而这水这泉，早在千百年前就被尼泊尔人赋予神圣的意义，当然，这种意义对于一个“外来人”来说却难以读懂。于是，我只能光着脚板，踏入池中，和孩子们混在一起，玩水、冲凉，享受清爽。
广场的寺庙大大小小几十个，每一个都有故事，每一个故事都有不同的版本。尼泊尔的国教是印度教，只有少数人信仰佛教，但印度教和佛教的寺庙都在广场上和谐共荣。
唯一冷清的竟然是国王的皇宫。这座为广场命名的宫殿，因为正在翻新，加之尼泊尔经过了灭门案和若干次政变之后，即使仍有不少尼泊尔人说他们的国王如何如何，但官方意义上讲国王已无政治权利的存在了，所以多少有些凄凄惨惨戚戚的感觉。但透过那凌乱的装修场地，暴露在外的木雕柱、窗、门，似乎依旧可以看到昔日的奢华景象。
得益于尼泊尔国王的还政于民，在帕坦博物馆里，不论游客还是当地人不用花银子都可享用从前国王的私家花园，如今的露天餐厅。这是一件美妙的事，因为你屁股下的椅子，很可能国王和皇后曾坐在此亲吻；那些巨大的石碑，刻满了与尼泊尔相关的重要时刻，而此刻你就在石碑边上和爱人写下新的故事；还有那造型颇像磨盘的神器，据说能让不孕的妇女怀孕；只要花银子，曾经国王的御用厨师，此刻就为你掌厨，献上铺满阳光的大餐……
巴德岗广场，让每一个女人疯狂爱上它


加德满都、帕坦、巴德岗三大广场上都有国王塑像，而且都与皇宫遥遥相对。
话说巴德岗，要从1934年的那场大地震说起。巴德岗古城曾经是中世纪尼泊尔艺术和建筑技术的发源地，但对于那场大地震来说，它也是加德满都河谷的三大广场中最受伤的地方。在那次自然浩劫中，广场上几乎所有的建筑物都被摧毁了。因此，现在在巴德岗所看到的寺庙、民房、街道，都是工匠苦心还原，重新修建的。但这样的劫后重生丝毫不影响巴德岗的美，不论大街小巷处处透着精致典雅，那些恢弘的建筑与古朴的街道相辉映，使古城弥散着古老的艺术气息和迷人的民俗民风。


帕坦博物馆中这个长相颇似磨盘的石器，据说如果将牛奶从中心石柱上淋下，使其流过底部的凹槽后，入口便能使不孕的妇女怀孕。
相比巴德岗杜巴广场（BhaktapurDubarSquare）这样一个官方的名字，我更喜欢叫它巴德岗城。因为，生活才是他的主旋律，历史、人文不过是陪衬品。生活于此的人们将信仰和柴米油盐融为一体，旅游于此的人们，让脚步与凹凸石板路通电。一切的一切只为日子而旋转。
城中的旅店经济实惠，仅300~400卢比/天，背街的巷子里，也有当地人的房子出租，你若喜欢可和房主“私下”商量，4000~6000卢比便可在城里租下有大阳台的屋子，潇潇洒洒地住上一个月。
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停电常常光顾这座城，于是，我有了更多的时间泡在窄小的街道中，关心粮食和蔬菜。我几乎吃遍了巷子中所有最地道的尼泊尔小吃，味道奇怪却别有一番风味；还有长相怪异的南亚水果，入口甜中微涩，入胃却半天也不消化；鱼和各种蔬菜即使卖给我这个典型的游客也非常便宜，如果住在此地，我定能三餐皆FB；小店的面包、蛋糕过了晚上9点（尼泊尔时间）会半价，早餐就这样变得实惠。
女人会疯狂地爱上巴德岗，因为在泰美尔卖5000~6000卢比的纱丽在这里不过3000卢比。同时，贴心的店家还会不厌其烦地一次又一次教你如何穿戴；我实在不能理解为何“MADEINCHINA”的各色皮具竟然在加上关税后，还会比国内淘宝更加便宜；一个不起眼的小店，自称是职业DJ的尼泊尔帅哥向我极力推荐他自己的碟子，不过这音乐碟却无法入关；卖气球的尼泊尔人记性不好，转过一条街又如初次见面一般问我是否喜欢从印度带过来的气球；铜器、木雕、挂毯、唐卡、茶叶……凡是泰美尔有的，巴德岗就有，于是，我方才明白，巴德岗才是购物的天堂。
巴德岗，连同寺庙、博物馆、皇宫都充满生活的气息。


尼亚塔波拉塔是加德满都谷底最高的佛塔，共有五级，又被称作五级塔。通往塔顶的石梯边上拥有五对人和兽的石雕，是尼泊尔古代雕刻艺术的杰出代表作。
加德满都地区最高的佛塔尼亚塔波拉塔(NyatapolaTemple)那高高的台阶绝对是标准的“健康步道”。对巴德岗人而言，每日登一次或几次这座高塔朝拜神明，是生活中的一部分。对我来说，费力地爬上被神兽所守护的塔顶，则为了将整个巴德岗杜巴广场尽收眼底；Potters’Square又叫瓷器广场。这个瓶瓶罐罐散落一地的广场在我眼中如同作秀一般，制作、交易、展示都集中在这个不过几百平方米的小场地中。年老的匠人在这个土瓷器早已不盛行的年代中，依旧坚守着简陋的小工棚，形单影只孤独地做着手艺活；需另收费的艺术博物馆让我多少有点乱烦，但进到其中心理平衡不少。这里的窗，每一扇都面朝广场，每一扇都有可爱的木质台基。因此，150卢比，可以依窗而坐，静静地研究一张张长相相似的国王画像和一幅幅精致的几百上千年前的老唐卡；国王的宫殿，记录着地震的恐怖，木雕的花窗，新旧不一，泛黄的窗和柱子是工匠复原的产物，红色才是它的原貌。而那带有神秘色彩的双蛇水池，盘行在地面上的石雕蛇早已断作若干节，有的甚至连蛇头都不复存在。唯有那两条相望的铜蛇完整地传达着当年的繁盛与辉煌。
综上所述，我将这种生活，称作巴德岗城生活。这里不仅有古老的寺庙和充满生活气息的街道，还有尼泊尔最便宜的宝贝。
加德满都广场，活女神的囚笼


信仰对于热爱生活的巴德岗人来说轻松而自由，当人们散步经过拜拉那神庙便会顺便祈福拜谒。
“活女神”在尼泊尔又被称为“Kumari（库玛丽）”意为处女神。活女神是尼泊尔唯一真正活着并受民众崇敬的神。传说，活女神起源于16世纪的马拉王朝，一位贪慕女神容貌的国王，遭到女神的唾弃并将灾难带给了尼泊尔。国王深知自己的私欲惹怒了女神，引来了严重的后果，便诚心悔过，终于打动了女神。女神称自己将化身为小女孩Kumari，继续保佑国王的土地。从此，尼泊尔便有了“活女神”，受到印度教徒和佛教徒的共同崇拜。
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尼泊尔究竟有多少个活女神，就连尼泊尔人也难以讲清。官方版本是只有唯一一位活女神，民间则有言1位、6位、18位、24位、32位……等不同的声音。但不论如何，身在加德满都老皇宫广场的活女神是所有活女神中最高等级的一位，这一说法却是统一的。这位最高等级的活女神也是众人所认定的真正意义上的活女神就住在加德满都广场的KumariBahal，一座天井似的寺庙中。在很多人看来，作为一个活女神是多么的荣耀，她拥有至高无上的权利，她的一颦一笑都预示着灾难与福气。但活女神真实的生活却残酷得不近人情。不光这座寺庙，整个加德满都广场都是活女神的囚笼。
现任活女神年仅6岁，却是一个没有表情，没有自由的孩子。她不能轻易露出微笑和愤怒，因为对于每天朝拜她的人来说，这些表情都是具有神力的象征意义。除了每年9月的因陀罗节之外，她不能离开寺庙半步，而且即使是因陀罗节上，活女神也不能离开加德满都广场。这样的受禁会伴随她的整个童年，直到卸任。
这种被信徒所赋予的至高无上却可怜可悲的生活，在活女神卸任后并不会好转，因为人们认为活女神一旦卸任，身体便被女神所抛弃，她的血液里将存留着不吉利的东西，所以就连家人也会刻意地远离、歧视她们。很多“退役”的活女神只能在素服枯灯中了却一生。而今还在世的8名前女神中，有7位至今独身，她们拿着每月40美金的工资四处漂泊居无定所。
每天中午12点到下午4点左右，活女神会偶尔站在寺庙二楼的小窗户前静望世人。我也在这一时间见到了这位满脸稚气的活女神。她身穿大红色镶着金丝的服装，头戴夸张的银饰，浓艳的妆盖不住稚嫩的脸。她毫无生气地站在窗前，望着楼下仰望她的“凡人”。乌黑的眼珠像空空的深深的黑洞。我很难想象这样一个可爱的女孩是怎样经过一系列严格的选拔，最终坐在活女神之位的。她的生辰需和国王吻合，她的家族得是佛主释迦摩尼所在的“释迦”姓。她必须极为健康，从未生病、流血，身上没有任何斑点，不缺一颗牙齿。此外，还要兼备32种特征，比如：脖子像贝壳般发亮，身体像菩提树一样挺拔，睫毛像母牛的睫毛般锐利，腿像鹿儿般笔直，眼睛和头发必须黑如子夜……当然，她还要拥有超出常人的冷静和无畏，即使被关在漆黑的屋子里，和牛羊的头颅待一整夜也丝毫不会呻吟害怕。而以上种种，在我这个没有信仰的人看来，不过是为了增加她作为一个活女神的神圣的超凡罢了。为了这份所谓的信仰必须以牺牲一个女孩一生的幸福为代价，实在是对宗教向善本意的莫大讽刺。
在这个囚笼似的广场，我为自己是一个有情有爱的自由凡人而感到幸福……
博克拉，任你胡作非为的城市


FISH TAIL也有便宜的60美金一晚的套间，而整栋楼外的花园、草地为大家所公用。
博克拉，一座山水环抱的小城。风属自由，水属自由，人属自由，一切的一切都以自由为名。于是，身在博克拉，你就是它的主人，这座充满自由精神的城为你敞开怀抱，任你胡作非为！
不谈历史，只谈自由
博克拉，没有什么值得记入史册的伟大历史，唯有嬉皮士留下的放逐心灵的天堂。上世纪60年代，无奈且反叛的欧洲年轻人从阿姆斯特丹出发，唱着：“加、加、加、加德满都……”的摇滚曲，开始了“嬉皮之路”，从阿富汗到巴基斯坦到印度最后到达尼泊尔。而他们在尼泊尔的终点就是博克拉。从此，博克拉成了嬉皮士和户外探险者的集散地，有了嬉皮士的自由主义，也有了嬉皮士沿着蜿蜒的湖线和壮美的喜马拉雅山脉修建的房屋。
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每年9~10月，博克拉都有众多宗教节日。居住在这座“嬉皮”城的居民，即使在节日中也是赤脚加短裤的打扮。
回到嬉皮文化销声匿迹的今天，博克拉骨子里依旧保留着嬉皮士特有的自由精神。外来的人们在这里或多或少地会去尝试玩世不恭的生活，也从中获取诠释生活的真谛：在潇洒之后转而追求一种质朴、浪漫、简单的人生。当地人则大多是生活在尼泊尔主流社会之外的桀骜不驯的人，他们成天趿着一双拖鞋，穿着一条烟囱裤，懒懒地在费瓦湖边闲逛，疯狂地在酒吧中彻夜狂饮，不问世事。或许这能被称为一种博克拉文化，有它的根源，有它的意义，有它的魅力……
当这样极端自由的氛围将我这个还算循规蹈矩的游客所包围时，不得不说，我也大胆起来。在无人的费瓦湖边裸泳；在酒吧和尼泊尔帅哥高声调侃；在寺庙中跟着尼泊尔姑娘一起跳舞，在喜马拉雅山脊上驾着滑翔伞纵身而下，飞越世界屋脊……
博克拉从不曾说：“NO！”
每个人都是私享家
博克拉总有24小时属于FISHTAIL。不论350~400卢比一天的花园旅店老板服务何等周到，房间如何干净整齐，花园修整得何其工整。只要见过FISHTAIL定会抵不住诱惑，奢侈地花上100“刀”消享一夜。
“FISHTAIL”这个可爱而俏皮的名字源自于与酒店面对面的美丽的“鱼尾峰”。清晨，当和煦的阳光照到喜马拉雅山脉，酒店任何一个角度都能获得一幕完整的雪山美景。不仅如此，100美金一天的酒店价格，在尼泊尔确实稍显奢侈，但试想这样的价格在国内却不过“W”或“H”的窄小单间，在FISHTAIL却可坐享整个私家花园、泳池、独栋别墅……100美金也就显得经济实惠了。因为酒店建在费瓦湖上的一个小岛上，要想入住，必须坐“拉拉船”登陆。为酒店拉船的是身材魁梧体形健美的尼泊尔大汉，他每天不知疲惫地上百次往来于湖面接送游客，这情景不禁让我想起《边城》中翠翠的拉拉船。


FISH TAIL也有便宜的60美金一晚的套间，而整栋楼外的花园、草地为大家所公用。
南亚人，对花莫名的敏感，于是，在FISHTAIL，人们用花的颜色铺开通往住处的小道；用花隐蔽一湾私人泳池；用花装点面朝费瓦湖的亭阁……而在尼泊尔这个常年温热的国家，花也格外的赏脸，每一珠都开得妖冶无比，即使没有任何关于“手下留情”的指示，也无人舍得将这些花儿带走。
住在这样一个繁花似锦的酒店里，每个人都是私享家。清晨，与鱼尾峰同醒，在温度适宜的泳池中做上一段有氧运动；正午，阳光正好，花香正浓，迎湖而坐悠闲自在；午后，放上小野丽莎的法式优雅，划着船缓缓地驶向视野之极……
租什么交通工具？


费瓦湖边的彩色小船，只需要300卢比便可享受一整天湖光山色。
与加德满都吵闹的摩托车相比，博克拉的交通工具不仅绿色环保，而且实惠高效。租一辆自行车转一整天博克拉，也不过150~180卢比；租一艘彩色的小木船，在费瓦湖上逍遥一日300卢比。租什么交通工具，决定了你怎样与博克拉亲密接触。
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在费瓦湖区旅馆密布的小巷里，到处都是租车行。虽然，博克拉老板非常厚道不会乱要价，但租车时间却很不灵活。不论你上午或下午去租车，租一天不按24小时计算而按照早上9点至晚上7点计算。这样的时间计算方式跟费瓦湖边租船游一样，只是租船还可以按小时计算，一小时140卢比。
费瓦湖是尼泊尔的第二大湖泊，600多年前的一次地震导致雪山冰川水倾泻而下形成7座湖泊，费瓦湖便是其中一座。
租条船游弋在费瓦湖上，细心感受湖光山色。清晨，薄薄的雾气萦绕湖面，水鸟像精灵般在雾气中忽闪忽现；正午，热辣的太阳将湖水烤得暖暖的，有人索性纵身一跃投入绿莹莹的湖水中；傍晚，去湖心的小岛逛逛，拜谒瓦拉喜金庙中供奉的湿婆。
与老鹰一起飞翔


滑翔是人类最简单的无动力飞行，也是人类与蓝天零距离的最直接方式之一。博克拉的滑翔伞运动可追溯到两个英俊的英国飞行员身上。
9年前，一个阳光明媚的午后，亚当·希尔和斯科特·马森正悠闲地坐在费瓦湖边一边晒太阳，一边喝着尼泊尔香浓的红茶。远方是壮美的喜马拉雅山脉，近处色彩斑斓的野花铺开一地。“这样的惬意唯博克拉独有。”他们感叹着。
突然，他们惊讶地发现，沿着喜马拉雅山脉盘旋飞翔的老鹰总是沿着固定的熟悉的线路，从高高的山巅落至绿树掩映的半山坡，再如此折返不知疲惫。于是，受此启发，他们萌发了用老鹰做向导驾驶滑翔伞飞越喜马拉雅的疯狂想法。正因这若干年前的灵感突现，今天的博克拉才拥有和老鹰一起飞翔的特权。
博克拉和尼泊尔其他城市一样，旅游业非常发达。在费瓦湖湖区的街道边上随处可见户外探险旅行社，他们都承接喜马拉雅山的滑翔伞运动。一般都是80美金半小时，100美金一小时，并且包接送至滑翔地点的车费。很多寻求刺激的游客会选择100美金一小时的滑翔伞运动，但其实乘坐滑翔伞时，因为滑翔的方向、速度受风的影响很大，并不像客机一样平稳，很多人半小时的滑翔就已经头晕目眩了，甚至有恶心的感觉产生。因此，在做此决定前，不妨先用飞行员考试中最简单的眩晕测试看看能不能适应长达一小时的滑翔：双手交叉抱头，面朝下，屈膝转圈。能在10圈之后仍可自然行走的人便是抗眩晕能力较强者，很能适应滑翔。
不用担心不会使用滑翔伞，尼泊尔人不会让游客拿生命冒险，所有参加滑翔伞运动的游客，俱乐部都会为其配备一个专业的向导飞行员，因此，你将有更多的时间关注飞行以外的美景。
奇特旺，与野兽共舞


俊美的白马Daniel上路后会被戴上一个眼罩，向导告诉我，这是为了防止它见到野生动物受惊使游客受伤。
尼泊尔的城市是善变的，时而古朴典雅，时而自由疯狂；尼泊尔的气候也是善变的，时晴时雨，或温润或燥热，这样的善变成全了奇特旺。这个位于加德满都以南特莱（Terai）平原中的国家公园，时刻准备着为野性呼喊！
自进入奇特旺的一刻起，便会自然而然地放下作为一个人类的社会属性，转而回归自然。分分钟都在与自然亲密相吻，与野兽激情共舞。
奇特旺，田园静悄悄
因为奇特旺的旅游项目实在是太繁杂又太惊险，从博克拉到奇特旺，我偷懒地在湖区住宿的旅馆报名，380元人民币跟了旅行社，买了个安稳的两天两夜和一张加德满都的回程车票。
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中午12点（尼泊尔时间）从博克拉出发，晚上7点到达奇特旺，地接的导游是个皮肤黝黑，身材魁梧，梳着小辫儿的帅哥。他话不多，问了我名字，确认了信息，直接抓着我上了摩托车，往一条几乎可以称为没有路的小路上驶去。
在那条让我“屁颠屁颠”的小路上，我一边紧紧地抱着壮实的南亚俊男拉风的摩托越野，一边东张西望打量着这个陌生的国家公园。
黄昏中的奇特旺，完全没有我所预想中的野性，在小路两旁是连天的田园，片片稻田在夕阳下绿得暖暖的，身穿五彩民族服装的男女正在田地中忙活，像一朵朵艳丽的花儿一样点缀山野。鸟儿成群结伴地归巢，突然群体腾空而起，又突然消失在山林中……蓝天之下，田园之上，除了摩托车的引擎声再也听不到任何声响，害我一度怀疑自己是否是被人贩子拐卖了，不得不紧握手机，时刻准备报警。
约摸20分钟的车程，终于到达了目的地，一个建在河边与稻田之间的花园旅馆。低矮的灌木铺开通往房间的小道，每一栋房子都被高大的树木所包围，屋顶是茅草棚，梁架是粗大的木桩，搭建的高楼台可望尽整个田野，好一个原生态的温馨窝！
奇特旺的旅馆不像加德满都和博克拉一般集中，多散布于田野间，因此更加的亲近自然。夜深人静时，若细心凝听，猴子、鹿、大象，甚至老虎就藏在不知名的远方，高声呼喊……
独木舟探险，鳄鱼就在船舷边


奇特旺的独木舟窄而长，稍微一动整个船就摇摇晃晃。
清晨，迎着朝霞坐上一匹名叫Daniel的白马拉的马车，浩浩荡荡地挺进那纳亚尼河，开始独木舟探险。一路上，导游不断地提醒我千万不要将手伸入河中玩水。因为虽然河中的大鳄鱼不吃人，小鳄鱼想吃人又因个头小吃不下，但它毕竟是属于具有攻击性的动物，且善于锁定目标，一旦看中了“玉手”，发起怒来可以将独木舟掀翻，船上的人也就性命不保了。于是，还没上船我便已经被导游的警告吓出冷汗。
尼泊尔的独木舟是用整木挖空制成的，成熟的工匠做一条独木舟也需要3~5个星期的时间。将整木尽量地挖薄，浮力更好，船身更加宽敞。但即便如此，独木舟也只能容纳单行坐位，且一般船载人量不超过5名。
初上独木舟，感觉十二分的不稳妥，船上如果有人管不住屁股左右移动，整个船就会剧烈晃动起来。同时，满客的独木舟，船弦离湖面不过10厘米左右，而巨大的鳄鱼就静静地睁着大眼睛趴在湖面上窥视我们的小船，如此“亲密”，实在让人“透心凉”。
长达1个小时的独木舟探险，顺河流而下，划过金灿灿的芦苇林、穿过被低垂的藤蔓植物所覆盖的曲折河道，其间无数次与大小鳄鱼擦肩而过，平常动物园中被玻璃房子罩得严严实实的凶猛动物，此刻就在身边。感到幸运的是，在我们的行船过程中，它们未向我们发出任何攻击，而似乎与我们一起安静地享受着那纳亚尼河的清晨。
徒步原始森林，有多远走多远


奇特旺原始森林中成群的野鹿胆子大得惊人，即使与你几步之遥它们也丝毫不闪躲。
徒步原始森林和独木舟探险是一个关联的活动，船靠岸的地方就是徒步的开始。细心的向导会不断地询问游客的身体状况，只要你说行，向导会带你尽量地行走。这样的徒步分2小时、4小时、12小时，或者两天的超长徒步，并且由两名向导一前一后带队穿越。
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刚进入原始森林，我的拖鞋便在泥泞地中阵亡了。但这丝毫不影响队伍前进，奇特旺原始森林中多是松软的泥地，向导也是光着脚一路接着地气健步如飞。
在参天大树盖住蓝天的森林中，我一次又一次在记忆中搜寻如何辨别方向的户外知识，但一切只是徒劳。假如没有向导，孤身进入原始森林，肯定会危险重重。
负责带路的向导阿贡，是土生土长的奇特旺塔鲁族人，熟悉森林中的每一种动物脚印、能学十几种鸟叫、不借助指南针或GPS，眯着眼睛也能走出丛林。跟着他，我就像跟着《丛林奇兵》中的哈里森·福特一样，心里万分踏实。
徒步约一刻钟左右，我光着脚板一不小心踏上了大象粪，并为此兴奋不已，因为依照我可怜的野外经验判断，前方很可能有大象。但谁知，阿贡却故意用脚捣上一堆象粪，然后轻声说：“这粪便已经冰凉了，大象早就走远了！”
没和大象邂逅，却在一片空旷的草场上意外地撞见了野牛群。
“野牛脾气不好，不要说话，不要太靠近。”阿贡警惕地说。
“森林里除了大象、野牛，还有什么动物呀？”我好奇地问。
“犀牛、老虎、孔雀……”阿贡数着动物，我却心里发毛，担心要是撞见老虎可不是闹着玩的。
“你放心，老虎的地盘我很熟悉，除非是开越野车穿越森林，否则我不会带你们进入的。”阿贡打消我的顾虑，话语间眉飞色舞，仿佛他就是这个森林的主人。
徒步奇特旺原始森林，最美好的，莫过于你可以随心而为，想走多远就走多远，想溜达多久就溜达多久。但徒步时间超过4小时，向导会另收取费用。徒步的终点，会回到一个专门为骑大象探险活动而设立的驯象基地，稍作休整之后，向导也会安排车辆将疲惫不堪的游客送回旅店。
骑着“减震”很硬的大象和猛兽对攻


大象用它庞大的身躯在“无路可走”的原始森林中开出一条宽阔大道。
骑大象是南亚很多国家都有的一项探险活动，但骑着大象和猛兽对攻恐怕唯有尼泊尔的奇特旺了。
一年365天，几乎每天都有无数的游客排着队骑大象穿越奇特旺国家公园。导游会将游客分为四人一组，骑一头大象配一名驯象师。骑大象时，游人通过高高的木质平台登上象背上的四方座，入座时双腿分开，双手抱住四方座一角的栏杆，一人占有四方座的一角。如此才能保证即使遭遇大象受惊也不会摔下象背遇险。
大象是有群体有组织的动物，各个群体、组织之间有的很友好，有的却有很深的矛盾。敌对群体的两头象如果靠得太近，彼此都会喊叫，并且时刻准备攻击对方，这样便很可能会让象背上的游客受伤，因此，驾驶大象的驯象师必须非常熟悉象群的情况，以及群体成员之间的关系。2010年秋天，在奇特旺国家公园中发生了一起游客跌下象背被老虎吃掉的惨剧，就是因为两只敌对群体的大象互相冲撞攻击所致。也是自那次惨案以后，尼泊尔政府便对驯象师以及骑大象的线路有了严格的管理和制约。
骑在大象背上，其实身体并不舒坦。因为大象的“减震”很硬，每走一步都是剧烈地左摇右晃，感觉有些像游乐场中的“疯狂转盘”。
我骑的大象个头稍小，性格温和，总是跟着别家队伍的屁股后面，它带着我们钻丛林，过草地，蹚小溪，一路上驯象师也没多招呼它，任由这个大家伙自顾自地行走。

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被大象包围的印度犀牛母女很快便会对象群展开攻击。这种印度犀牛是尼泊尔最原始的犀牛，皮肤又硬又黑呈深灰带紫色，上面附有铆钉状的小结，在肩胛、颈下及四肢关节处有宽大的褶缝，使身体看起来就像穿了一件盔甲。雄性鼻子前端的角又粗又短，而且十分坚硬，所以人们又称之为“大独角犀牛”。
在一片茂密的草地上，我终于见到了传说中的“野生动物”——犀牛。只有两只，似乎是一个母亲带着女儿外出觅食。驯象师会在看到动物之后指挥大象停下，以方便游客看个真切。谁知，同行的大象中，有几头来自于敌对的两个组织，稍微一靠近，大象就立马“呜呜”起来。驯象师只能带着其中一队大象绕到犀牛身后观看。整个象群就形成了一个“包围圈”将犀牛团团围住。
也许是身感自己的领地受到了威胁，加上母犀牛又有保护小犀牛的本能，犀牛突然不安起来。左右奔跑，狂躁不安，想要突围。大象自是不肯认输，在异类面前团结起来，统统将鼻子高高翘起，“呜呜”叫着，摆出一副开攻的架势。大象和犀牛就这样僵持了3分钟左右，驯象师们担心游客的安全马上指挥象群离开了。
经历了与犀牛的对战，我们也寻到了活跃于森林中的猴子、躲在灌木中的梅花鹿、结伴而出的鹿群……大象在这森林中就像一架巨大的坦克，带着我在被绿色包裹得严严实实的世界中开出一条大道。
在一路的骑行过程中，渐渐让我滋生出仿佛置身于《冰河世纪》中的长毛象背上，与它一起进行了长长的迁徙。野性十足，充满魅惑！
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